خدمات و تعمیرات پکیج

عیب یابی پکیج

راحت‌ترین روش جهت

آموزش عیب یابی پکیج دیواری

خواننده گرامی : در صورتیکه تازه شروع به کار تعمیرات پکیج کرده اید و یا برای تعمیر پکیج خود اطلاعات مقدماتی مورد نیاز را دارید با کمک این مقاله به راحتی قادر به رفع عیب انواع پکیج دیواری خواهید بود .

ولی مطالعه این مطالب به افراد آموزش ندیده هیچ کمکی نمیکند زیرا با اصطلاحات به کار رفته در این مقاله آشنا نیستند .

پس لطفا اگر قبلا در این زمینه آموزشی نداشتید جهت تعمیرات پکیج منزل خود اقدام نفرمایید زیرا ممکن است ایمنی خود و خانواده خود را به خطر انداخته و باعث ایجاد مشکلات بیشتر در پکیج خود شوید .

شما میتوانید با یکی از شماره های زیر تماس حاصل کنید تا کارشناسان فنی ما شما را راهنمایی کنند

۸۸۳۱۴۴۱۰۰

۲۲۱۷۱۴۷۷

آموزش عیب یابی پکیج دیواری

مطالبی که در ادامه بهش میپردازم حاصل تجربه ۱۴ ساله در زمینه تعمیرات پکیج میباشد که امیدوارم برای شما مفید واقع بشه. 

جهت عیب یابی پکیج دیواری اگر دستگاه روشن شد و تا مرحله فن جلو رفت اما شعله تشکیل نشد، ایراد می‌تواند در تهویه نامناسب باشد و نشان از تایید نشدن عبور جریان هوا در پرشر فن دارد.

البته تعمیرکار پکیج می‌بایست با اطلاعات کافی راجع به قطعات و نحوه عملکرد آن‌ها ایراد را پیدا کند.

بهترین راهکار برای عیب‌یابی پکیج به صورت دقیق، آنالیز کردن ایراد و تقسیم‌بندی قطعاتی که می‌توانند با ایراد رابطه داشته باشند. در ذهن خود یک جدول تشکیل داده و یا به صورت کتبی بنویسید.

مثال: قطعات مربوط به ایراد نقص در تهویه مانند ایرادی که در بالا توضیح دادیم کدامند؟

مسیر دودکش – فن – ونتوری – شیلنگ‌های ارتباطی – پرشر فن – سیم‌های اتصال – برد کنترل.

حالا که می‌دانیم امکان چه مشکلاتی وجود دارد، برای تست آن‌ها آماده می‌شویم و برای راحتی کار و سرعت بالاتر ، از ساده‌ترین ایراد شروع می‌کنیم.

 

برای تعمیرکار پکیج در این مورد چک کردن مسیر دودکش راحت‌ترین جست‌وجو می‌باشد.

تعمیرکار پکیج با جدا کردن دودکش از دستگاه و استارت مجدد آن برای چند لحظه می‌توان یکی از احتمالات را تست کرد.

در صورت کارکرد دستگاه می‌بایست ایراد را در دودکش و مجرای خروجی جست‌وجو کرد. اگر هنوز ایراد وجود دارد،

آموزش عیب یابی پکیج دیواری

برای اینکه تعمیرات پکیج را به صورت علمی پیش ببریم از این پس ایرادهای الکتریکی و مکانیکی را ازهم تفکیک می‌کنیم.

برای این کار فیش‌های متصل به پرشرفن را جدا کرده و پس از روشن شدن فن به صورت دستی به یکدیگر متصل می‌کنیم.

در صورت ادامه کار، ایراد را در قسمت فن، پرشر فن، ونتوری و شیلنگ‌ها جست‌وجو می‌کنیم.

اما اگر با عمل جامپر کردن سیم‌ها، مشکل حل نشد، همین عمل را در آخرین نقطه اتصال سیم‌های پرشر فن به برد کنترل انجام می‌دهیم تا از سلامت مدار سیم کش اطمینان حاصل شود.

حال اگر با جامپر کردن بر روی خود برد کنترل مشکل رفع نشد، می‌بایست برد کنترل تعویض شود. می‌پرسید

تست کردن قطعات پکیج به صورت تک به تک

اگر ایراد از قسمت الکترویکی نبود و با جامپر کردن سیم‌های پرشر فن رفع نشد چگونه عمل کنیم؟

در این صورت، با یک آوومتر در حالت بیزر پرشر فن را در حالت فن روشن و فن خاموش تست می‌کنیم تا از سلامت پرشر باخبر شویم.

اگر با فن روشن اتصال برقرار نشد، شیلنگ پرشر را از قسمت فن جدا کرده و عمل مکش و یا دهش را به صورت مصنوعی با دهان انجام می دهیم.

این عمل می‌تواند سلامت شیلنگ‌های رابط را ثابت کند. در صورت سالم بودن شیلنگ‌ها و پرشر به سراغ آخرین قطعات پکیج یعنی فن و ونتوری می‌رویم.

برای تست ونتوری می‌بایست از باز بودن مسیر شیلنگ‌ها به ونتوری و عدم وجود ضایعات در مسیرهای ونتوری مطمئن شد، سپس ولتاژ برق فن را با ولت‌متر چک می‌کنیم، زیرا اگر ولتاژ پایین باشد فن روشن می‌شود، اما مقدار جریان هوا به علت سرعت پایین‌تر بلوئر فن به حد کافی نمی‌رسد.

در این نوع عیب‌یابی پکیج دیواری کلیه قطعات مربوط به ایراد به ترتیب درصد احتمال خرابی تست می‌شوند و احتمال خطا بسیار پایین است برای این نوع عیب‌یابی پکیج، می‌بایست نحوه عملکرد آوومتر را بدانید تا بتوانید با استفاده از آن قطعات پکیج را تست کنید.

با این روش تعمیر پکیج دیواری ، نه تنها در تعمیرات پکیج، بلکه در تعمیرات کلیه لوازم با اطلاعات کافی در مورد قطعات آن می‌توان ایراد را تشخیص و برای رفع آن قدام کرد.

به این روش، برنامه‌ریزی تعمیر گفته می‌شود.

نوع ایراد عیب یابی

حسگر مربوط به ایراد یا اعلام توسط مصرف‌کنندگان

۱٫ نقص در احتراق

حسگر شعله

۲٫ نقص در تهویه

پرشر سوئیچ فن

۳٫ نقص در تهویه در دستگاه بدون فن

حسگر دود

۴٫ نقص به علت گرمای بیش از حد

کلید حرارتی

۵٫ کمبود فشار آب

کلید حداقل فشار آب

۶٫ جلوگیری از یخ‌زدگی

حسگر مدار گرمایشی NTC

۷٫ ایجاد صدا در زمان عملکرد آّب گرم مصرفی در دستگاه‌های دومبدل

مصرف کننده

۸٫ ایجاد صدا در زمان عملکرد گرمایش

مصرف کننده

۹٫ عدم گرمای مطلوب در ساختمان

مصرف کننده

۱۰٫ عدم گرمای مطلوب آب گرم مصرفی

مصرف کننده

۱۱٫ عدم عملکرد دستگاه در حالت مصرفی

مصرف کننده

۱۲٫ بالا رفتن فشار در حالت گرمایش

مصرف کننده

(امکان تخلیه از شیر اطمینان)

نکته: شرکت‌های معتبر تولید کننده پکیج های دیواری برای آسان‌تر کردن تعمیرات پکیج برای سرویس‌کار پکیج، اقدام به ساخت نرم‌افزارهای موبایلی نموده‌اند تا در زمان تعمیر پکیج، سرویس‌کار پکیج به راحتی به معانی کدها و راه‌کارهای حل مشکل دسترسی داشته باشد.

با توجه به ازدیاد نوع کدها و عملکرد به خصوص دستگاه‌های مختلف، با داشتن چنین فناوری، تعمیرات پکیج بسیار آسان‌تر شده است و پیدا کردن ایراد کار مشکلی نیست.

در این نرم‌افزارهای موبایلی که قابلیت نصب بر روی انواع تبلت و لپ‌تاپ را نیز دارا هستند، هر شرکت سازنده، انواع پکیج‌های خود را به صورت جدا جدا، تعریف نموده، کدهای خطای پکیج دیواری را به صورت کامل بیان نموده و راه‌کارهای رفع عیب پکیج را به صورت گام به گام و مفصل توضیح داده است.

در ادامه به برخی از مشکلات شایع در پکیج دیواری می‌پردازیم :

۱- سیستم گرمایش کار می‌کند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟

– کوتاه بودن ارتفاع شعله ( به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیر گاز )

– کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به گرمایشی ساختمان

– وجود هوا در مدار

– نیمه‌باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه

– ضعیف شدن فنر سوپاپ بای‌پس یا رسوب گرفتن دریچه آب ( سوپاپ نیمه باز مانده است ).

– استفاده از سوپاپ بای‌پس نامناسب

– کاهش دقت NTC گرمایش

– وجود اشکال در پمپ (۱٫ دور پایین، ۲٫دبی کم، ۳٫ شکستن پروانه پمپ و ۴٫ وجود شن و ماسه در پمپ )

– پایین بودن فشار در مدار گرمایش

– رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها

– استفاده از رادیاتورهای با جنس نامرغوب

– استفاده از دودکش نامناسب

– وجود خرابی در شیر سه‌راهه ( در نوع دومبدل )

– خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نامناسب

– لوله‌کشی نامناسب مدار گرمایش ( پیچ و خم‌های زیاد و سایز نامناسب )

– جابجا بستن لوله‌های رفت و برگشت رادیاتورها

– خرابی پتانسیومتر گرمایش

– نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج دیواری آب گرم ( به ویژه در لوله‌کشی انشعابی )

– یکی دیگر از دلایل خرابی برد کنترل میباشد ولی در نهایت بهتر است جهت عیب یابی و تعمیرات پکیج خود با همکاران ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند 

۲- سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد علت چیست؟

– کم بودن ارتفاع شعله

– دقت نداشتن NTC مصرفی

– رسوب گرفتن مبدل مصرفی خرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدل

– تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک‌مبدل

– دودکش نامناسب

– اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان

– دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی

– خرابی پتاسیومتر آب مصرفب

– خرابی سوپاپ بای‌پس در نوع دومبدل

– خرابی برد کنترل

۳- پکیج دیواری در حالت آب گرم انفجاری روشن می‌شود علت چیست؟

– تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه‌زن و مشعل

– تنظیم نبودن فشار گاز

– خرابی دودکش

– ضعیف شدن جرقه (عوامب ضعیف شدن جرقه: ۱٫ ضعیف شدن برق شهری، ۲٫ ضعیف شدن ترانس جرقه‌زن، ۳٫ نشتی برق یا برق دزدی و ۴٫ اکسید شدن الکترود جرقه‌زن )

– استفاده از قطعات گاز شهری به جای گاز مایع

– مسدود شدن سوراخ‌های مشعل در اطراف جرقه‌زن

برای مشاوره تلفنی جهت تشخیص دقیق ایراد و ارائه راهکار رفع آن هر چه سریعتر با کارشناسان ما تماس بگیرید

۴- فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می‌کند علت چیست؟

– وجود نشتی در مدار گرمایش

– وجود هوا در مدار گرمایش

در صورتیکه علت افت فشار به دلیل وجود هوا در مدار گرمایش باشد جهت برطرف نمودن این عیب تماس بگیرید 

۵- آب گرم مصرفی دچار نوسانات می‌شود علت چیست؟

– زیاد بودن ارتفاع شعله

– پایین آمدن دقت NTC مصرفی

– استفاده هم‌زمان از چند شیر مصرفی

– استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان

– خرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدل

– کم بودن فشار آب ساختمان

۶- با افزایش دما، فشار مدار گرمایش افزایش می‌یابد علت چیست؟

– خرابی یا تنظیم نبودن فشار هوای منبع انبساط

– مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط

– متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش

۷- فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می‌رود و شیراطمینان عمل می‌کند علت چیست؟

– راه‌یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق شیر پرکن و مبدل مصرفی

– سوراخ بودن مبدل ثانویه

– تنظیم نبودن فشار باد منبع انبساط

– خرابی منبع انبساط

– گرفتگی مبدل اصلی

– خرابی پمپ

– هوا گرفتن مکرر رادیاتورها

۸- دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است علت چیست؟

– رسوب گرفتن مبدل اصلی

– فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدل در وضعیت زمستانه

– خرابی NTC

– خرابی سوپاپ بای‌پس در نوع تک‌مبدل

– خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد

– کم بودن فشار آب

– خرابی شیر سه‌راهه در نوع دومبدل

– خرابی برد کنترل

– دبی آب مصرفی بیش از حد مجاز است.

۹- به چه علتی، فشار سیستم در مدار پکیج دیواری آب گرم کاهش می‌یابد؟

– ممکن است در سیستم لوله‌کشی و یا اتصالات، نشتی وجود داشته باشد.

– همواره به هنگام هواگیری خودکار از شیرهای هواگیر، مقداری بخار هم خارج می‌شود و همچنین باعث می‌شود به مرور فشار سیستم کاهش بیابد.

– فشار بالای سیستم باعث عمل نمودن شیر اطمینان می‌شود.

۱۰- اگر به مدت زیادی قصد نداریم از پکیج استفاده نماییم، بهترین پیشنهاد چیست؟

– بهتر است پکیج دیواری آب گرم را از برق خارج نموده و شیرگاز را ببندید و مراحل زیر را دنبال نمایید.

– شیر فلکه اصلی ورودی آب سرد به پکیج دیواری آب گرم را می‌بندیم.

– از شیر تخلیه تحتانی دستگاه، آب مدار گرمایش را تخلیه می‌کنیم.

– روش سریع: شیر پرکن را باز می‌کنیم ( چون شیر فلکه بسته است، پس آبی وارد سیستم نمی‌شود ). نزدیک‌ترین شیر آب گرم مصرفی را باز می‌کنیم تا آب مدار گرمایشی تخلیه گردد.

۱۱- فن خاموش است ولی پرشر سوییچ دود وصل نمی‌شود علت چیست؟

– اشکال در سیم‌کشی

– اشکال در پرشر سوییچ دود

– وجود جریان هوا به علت عملکرد کولر آبی

۱۲- فن روشن است ولی پرشر سوییچ دود وصل نمی‌شود علت چیست؟

– لوله‌های اتصال به پرشر دود وصل نمی‌باشد.

– دودکش را بررسی کنید.

– پرشر سوییچ دود خراب است.

۱۳- پمپ کار نمی‌کند.

– برق به پمپ نمی‌رسد.

– پمپ خراب است.

– پمپ گریپاژ جام است.

– برد الکترونیک خراب است.

۱۴- شعله تشکیل می‌شود و دستگاه پس از ۵ ثانیه ریست می‌شود.

– میله یون درون شعله قرار ندارد.

– تنظیم گاز در وضعیت استارت صحیح

– میله یون اشکال دارد.

– کابل میله یون به برد کنترل قطع است.

– اتصال زمین قطع است.

– میله یون اتصال بدنه دارد.

– برد کنترل ایراد دارد.

۱۵- آب گرم مصرفی و گرمایش هر دو فعالند ولی گرمای خوبی ندارند.

– اگر شیر سه‌طرفه بین دو حالت آب‌گرم مصرفی و گرمایش گیر کند این حالت پیش می‌آید. رفع عیب: سلامت محرک شیر سه‌طرفه و در صورت لزوم مغزی آن مورد بررسی قرار گیرد.

۱۶- فشار سیستم گرمایش بالا یا پایین می‌رود.

– خرابی منبع انبساط از دلایل رایج این مشکل است ولی اگر مبدل ثانویه سوراخ باشد به طور معمول فشار مدار گرمایش بالا می‌رود و در مواردی که فشار آب ساختمان کم باشد فشار آب مدار بسته پایین می‌آید و در صورت نشت آب از شیر پرکن نیز با بالا بودن فشار آب منزل فشار مدار گرمایش بالا می‌رود.

۱۷- آب گرم مصرفی داریم ولی با فشار کم و همراه با سرد و گرم شدن و سر و صدا.

– اگر مسیر ۱/۲ مبدل ثانویه یا دومنظوره کمی رسوب گرفته باشد به علت افت فشار ایجاد شده دبی عبوری آن نیز کاهش می‌یابد و چون آب گرم مصرفی خوب گرم نمی‌شود دستگاه با حداکثر توان کار می‌کند و در برخی مواقع داغ شده و قطع، سپس وصل می‌شود.

رفع عیب: در صورت لزوم مبدل با اسید شرکتی رسوب‌گیری شود.

۱۸- پکیج مرتبا روشن و خاموش می‌شود.

– تنظیم نبودن میزان گاز و هوای لازم

– خرابی شیر سه‌طرفه و شیر بای‌پس

– رسوب در مسیر ۳/۴ مبدل ثانویه

۱۹- دستگاه در حالت فن باقی می‌ماند.

– عمل نکردن پرشر دود

– قطعی فن و یا سیم‌ پیچ فن

– وجود ترک در لوله ونتوری یا شیلنگ سیلیکونی

– شل یا مسدود بودن لوله ونتوری یا شیلنگ رابط

– اشتباه بسته شدن یا قطعی سیم‌های پرشر دود

– کم بودن دور فن

۲۰- عدم روشن شدن پکیج در حالت آب گرم مصرفی:

– اگر در گرمایش کار کند ولی در مصرفی نه، به احتمال زیاد ایراد از فلوسوئیچ است.

– فلوسوئیچ را تست کنید.

۲۱- صدادار بودن مبدل دستگاه:

– عدم تنظیم مناسب شیر گاز

– پایین بودن دبی در گردش مدار ( گرفتگی مدار و خرابی پمپ )

– رسوب گرفتن مبدل

– هوا گرفتن دستگاه

– خرابی NTC

– کیفیت نامناسب مبدل

– استفاده از اتصالات نامناسب ( تغییر قطرهای ناگهانی در لوله‌کشی موجب افت فشار می‌شود. )

– استفاده از صافی برگشت نامناسب در ورودی مبدل

– استفاده از استرینر روی دستگاه

– آسیب‌دیدگی ( سوختگی یا دفرمگی ) فین‌های مبدل

۲۲- آب دادن هواگیر خودکار:

علت احتمالی:

– در اثر رسوب‌گذاری داخل هواگیر خودکار یا خرابی واشر آن

– شکستگی کف بدنه یا آبدان

راه حل:

– تمیز نمودن هواگیر در صورت امکان و یا تعویض آن

۲۳- آب دادن شیر اطمینان:

علت احتمالی:

– فشار آب از حد مجاز بیشتر است.

– خراب بودن شیر اطمینان

– گیر کردن آشغال در داخل شیر اطمینان

– شیر پرکن باز است.

راه حل:

– تنظیم فشار آب داخل دیگ

– تعویض شیر اطمینان

– تعمیر شیر و یا تعویض آن در صورت برطرف نشدن عیب

– بستن شیر پرکن

۲۴- پمپ صدا می‌دهد.

علت احتمالی:

– بوش‌های پمپ خراب است.

– پمپ بدون آب کار کرده است.

– وجود هوای زیاد در داخل پمپ

راه حل:

– تعویض پمپ

– تعویض پمپ، پر کردن آب منبع

– هواگیری پمپ

۲۵- شعله از زیر دستگاه بیرون می‌زند.

علت احتمالی:

– دوده گرفتن مبدل حرارتی و یا دودکش

– استفاده بیش از حد زانو و طول بلند در لوله افقی دودکش

– فشار گاز زیاد است.

– در اثر گرمای زیاد در قسمت انتهایی دودکش و خنک بودن قسمت ابتدایی آن، دودکش به صورت معکوس عمل کرده است.

– وجود هواکش قوی در محلی که پکبج نصب شده است.

– نداشتن کلاهک H

راه حل:

– تمیز کردن مبدل حرارتی و دودکش

– استفاده از دودکش مناسب

– تنظیم گاز به وسیله پیچ تنظیم شیر کنترل گاز

– نصب فن روی پکیج

– رساندن هوای لازم به پکیج، در صورت لزوم قطع هوامش

– نصب کلاهک H

۲۶- سیستم مرتبا نیاز به هواگیری دارد و نشتی هم نداریم.

– فشار هوای منبع انبساط کاهش یافته است.

راه حل: فشار هوای منبع انبساط پس از تخلیه سیستم در حالت خاموش باید ۱ بار باشد.

– اغلب در زمان استفاده از رادیاتورهای آلومینیومی اتفاق می‌افتد.

راه حل: استفاده از ماده فرکانس 



 آموزش عیب یابی و رفع عیب پکیج دیواری